纠正新手DIY鱼缸的两个误区

[复制链接]

此等级代表知识和贡献

当前：进士(5级)

项目当前下级
主题数:42-
回复数:2288-
精华数:2-
回答数:182+18
采纳数:27-
热帖数:11-

查看积分详情>>

VIP贵宾

可以通过签到获得

查看积分详情>>

42 主题	3 关注	116 粉丝

+ 关注

发私信

龙币: 14444

兑换福利

电梯直达

楼主

u135AEKD6302 发表于 2017-9-10 13:53:40 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 u135AEKD6302 于 2017-9-11 16:23 编辑

误区一、挡、溢水板间隙大，出水大（吸便能力大）。X
   无论是三角还是四角溢流，要设计一个合理的，既能达到进、出水量平衡又吸便能力强的溢流区，首先要明确：
      第一个概念：开泵时缸内水位差的大小，决定了吸便能力的大小，位差越大，吸力越大。而吸力大小与主缸水量大小没关系；
      第二个概念：缸内水位差的水量（分子）与溢流出水口的表面积（分母）之比，比值越大，吸力越大。增大分子或减小分母，都可增大吸便能力；
      第三个概念：挡水板底间隙的大小（几CM范围内），影响了此处主动吸便范围的大小，但与出水量大小关系不大（有点影响缸内水位差，与主缸高水位比，此影响可忽略）。
      明确了这三个概念，那么四角溢流形式中，四块挡、溢水板的宽度尺寸尽量取小的前提下，挡、溢流板间隙设计在10~15mm，挡水板底间隙15~20mm，都是合理的。要增大现有鱼缸的吸便能力，在出水管能满足的前提下，二个方法可选择：1、加大水泵实际流量；2、缩小出水口表面积。（间隙内塞玻璃条、溢水板上口嵌装塑料轨道等等办法）
误区二、不讲效率，一味强调水泵大流量。X
      只关注水泵大流量，轻视进、出水管路设计，特别是管径大小的设计。进水管径25mm，出水管径50mm，目前好象是DIY鱼缸管径设计主流。鱼友的主缸水体大多超过400L，600L以上不少，所选水泵出水接口直径一般都有32mm的吧？3m扬程的水泵，1.5m高的底滤缸，出水25管比32管最起码在泵出水口径这个节点上，压力造成的流量损就多了10%，不算直角弯头，标称8000L/H流量的水泵全开，水泵出水口如分别转接32、25口径接头，压力损耗分别为20%，30%，那么进入主缸的实际水量如下：
32管：8000X80%(管口转接损)X50%（扬程损）=3200L/H
25管：8000X70%X50%=2800L/H
      这是科学，别不信。很多人都说一般打七折，那是毛估估，同时扬程起码在5m以上。以后要看清水泵标示扬程，同流量尽量选扬程大的，别再轻易毛估估了！扬程标3m的，你接根3m直管到二楼，看管口还能出水不？扬程5m的，1.5m高的底滤缸，32管实际流量为4480L/H；25管为3920L/H。
      还有好多鱼友为了吹缸底鱼便，进水管过缸顶接到对角缸底下口，有的还再来个扁鸭嘴出口，又该增了多少水压损啊。
      钓友都明白，气压低无风天鱼不开口，但同日同时段如起风了，水波荡漾上鱼了。这是因为低气压水体溶氧量少造成鱼浮头。起风后水面生波浪，池水流动后水体溶氧量增大了。按此原理，那么我们把鱼缸进水管，设置成溢流区上部出来后，出水管口在略低于水面处直接向对面出水（弯头不粘死，方向可调），达到水面波动增氧、水管压力损减少、上下对流吹鱼便三功效。
      个人以为，32进水、50下水管径设计用于龙缸更科学合理，用32管取代25管，水泵流量选型可低一档，实际流量一样，功率最少可降低15W以上，一年365天，可节约不少电。虽说养鱼不在乎这点钱，但能省为何不呢？