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龙 鱼 举 人
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灯光对龙鱼显色的作用!
龙鱼的发色(以红色系为例),是鱼的鳞片下面真皮层中的色素细胞(显色细胞)和最表面的鸟粪素在起作用.真皮层中散布着各种各样的细胞,能够随着光线的强弱或环境的改变而伸缩.各种色素细胞具有吸收和反射光线波长的功能,因此,在不同的光照环境里,就会显现出各种不同的颜色来,于是,也就出现这样的情况:
龙鱼在光线强烈的环境中,色素细胞伸张,当色素细胞伸张时,色素就会随着细胞的四周放射而扩张,色素细胞的面积扩大了,颜色也会跟着显著深化,凡是红色素多的地方,颜色就深越红!相反,在光照暗淡的环境中时,色素细胞收缩,色素细胞缩小了,色素分子变小,颜色也会跟着显著淡化.同时,色素又会随着细胞的收缩而集中,有时甚至缩成极小的斑点,其颜色自然就会变淡或不明显。
我们缸里养的龙鱼,得到光线的多少,完全取决于饲主,大家也许都看到过这样的情况,长时间光照下,龙鱼的颜色很深很艳,晚上关灯一段时间,当你再把灯打开时,你所看到的龙的颜色一定是"惨不忍睹"的吧?
同时,龙鱼也会根据周边的环境演色(体色),在深色的环境中,它们的体色也会跟着加深,在光照强烈的环境中,再营照一个"深色的环境",就是令你的红龙得到最大程度的发色和显色的"法门"了.
下面是几种灯光在实战后得出的比较(红龙,黑背景):
植物灯(以台湾TFC管为例,包括水中摆放和上置摆放.NAN水中灯基本上都采用它做灯管),色温在6000以下,光照时间不间断,幼龙出框快,中龙在结束第2次发色后的那个很长时间里对鳞片的亮度增强几乎没有多少帮助,对6排出框也好象无能为力,很奇怪,为何在幼龙期能令6排一下出框快的植物灯,这时就哑火了呢?百思不得其解中忽然想到,幼龙出框快,是有个视觉误导的,红龙幼龙一出框,一般就表现出黄.橘色,因为那只是第一次的发色,而6排出框着色,那已是第2次发色或第3次发色的事情了,红龙6排的出框和着色,几乎就是同时的,只要一出框,基本就达到了和6排以下鳞片的同样表现!所以我把它这段时间看成是"潜伏期"长时间的用植物灯,这时的龙的7鳍会是深红色的,水中植物灯还有一个好处,那就是在看龙时最直观(并不是说最真实),龙鱼的两侧鳞片在灯光的直接做用下所反映反射的色彩,是最令人陶醉的,鳞片的底色,只有这时才能最大程度的展现眼前.
卤素灯(喜万年灯管)为例,我没有试过将它作为水中灯使用,都是上置的,色温10000k,卤素灯穿透力极好,在光照时间不间断使用n个月后,很无奈的发现将它用在红龙身上是个大错误,幼龙出框也不慢,坏就坏在出来的颜色是土黄色的,既没亮度又没深度,用在本身就已第2次发色或发色已很不错的中龙上时,惨得很,褪色,从鳞片到7鳍,都褪得历害,这时就算是开植物灯来看,也远没有以前有红度,鳞片上的那小小的一些红,也表现的很"浮"不实在!
超光灯(喜万年灯管)为例,也没有试过将它作为水中灯使用,都是上置的,在光照时间不间断使用n个月后,发现它是要红龙更红的一个好光源,上诉中幼龙,中龙的各方面就有很不错的表现,当然,只开着超光灯看龙还是不太爽的,超光灯只对发色有帮助,这时要是关掉它而转开植物灯水中灯,哈,该红的都红,该有亮度的都有亮度,毛病也不是没有,就是吃框太快了,比别的几种灯都快,发色面也会很大,喜欢细框的龙友要小心哦!同样的,中龙在较短的时间里就亮了6排的框,着色的深度也是完全可以接受的.
还有个题外话,但也是灯,,那就是UV灯,不管你龙缸里用着上面说的哪种灯,在长时间不间断的情况下,UV灯是必不可少的了,没了它,青苔绿藻将占领你的鱼缸,虽很难说青苔绿藻对龙鱼生长发色有很重要的影响,但它们最少会让你连鱼都看不到。
养龙不得不说的“新缸综合征”、“氮循环”或者“循环水族箱”
指的是氨及其转化产物亚硝酸盐在转化为相对无害的硝酸盐之前,上升到一个对水生生物非常危险的浓度的这样一段时期。对水族新手来说一个最大的误区就是买一个缸,放完水,3天后就放入龙鱼。如果你没有“循环”过你的鱼缸的话,你的龙鱼将在之后的30天里度过一个非常艰难的时期。在水族箱里,氨需要有益的细菌(俗称硝化菌)将其转化为亚硝酸盐,而亚硝酸盐也需要另外一些菌将其变成硝酸盐。在一个新设的水族箱内并不存在这些细菌,需要通过一段时间让这些菌繁殖,直到它们足以能够处理鱼儿的排泄物。设立时间较久的缸往往已经完成了氮循环的过程。但是去除大量的细菌,例如换掉水族箱内的砂砾,将会使一个“老”缸经历另一次循环。使用药物治疗、换入大量含氯的新水或者水族箱的温度发生突然和巨大的改变都会使氮循环进程回到起点。新的水族箱的氮循环从加入生命力较强的鱼开始,然后就简单的等一个月。值得注意的是,一直到加入鱼的那刻起,氮循环进程才真正开始(除外在空缸里加入硝化菌营养液,从而开始氮循环的情况)。推荐启动氮循环的鱼只(国内俗称闯缸鱼):小的石首鱼,较大的脂鲤、鲤科鱼:斑马,波鱼属的鱼:清道夫可以勉强抵挡短时间的较高浓度的氨和亚硝酸盐,另外这些鱼相当便宜,万一发生死亡可以及时补充。Damselfish和mollies是海水缸的闯缸鱼。一旦氮循环进程开始,在其完成前最好不要再加入其他鱼只,并保持水温在25.5~27.7摄氏度之间,因为较低的水温会使氮循环的过程延长。闯缸鱼有机会适应逐渐升高的氨和亚硝酸盐浓度,所有的新鱼一开始都不得不面对被丢入的那缸水质较差的水。同样,也必须规则的喂养这些鱼,一天一到两次,但要适量。任何未吃掉的鱼食都会使本来就差的水质变得更糟。定期的测试氨和亚硝酸盐浓度可以让你了解你的水族箱目前处于氮循环的哪个进程。在毒素的高峰期你的鱼会显示一些痛苦的症状,比如呼吸急促、拒食、眼球突出、腹胀、烂鳍、极易受惊等。在氮循环进程中不建议换水。氨的存在不论其浓度高低对鱼只来讲都是有害的,亚硝酸盐也是如此。当你的测试剂不能测出它们中的任何一个的浓度时,你可以开始放心地放入龙鱼了。
如何抑制酸跌
鱼混养或者密度过大,最头痛的就是酸跌,在龙缸运行一段时间后,PH会在短时间内大幅度下降。有一周从7.4跌到4.5的经历。这种情况的发生使得对PH较为关注的养龙人来说,无异于一块心病,我也采取过各种办法,但都不是很理想,对于这个过程中发生的现象,我也试图了解其原理,所以专程到图书大厦花了半天的时间进修“化学”和“水处理”,妄想解开酸跌之迷,无奈这方面的根基实在太差,还停留在高中的阶段,对于很多原理一知半解,很久没有头绪。于是就把这个问题放下了。今天看到原来写的东西和收集的资料,感觉还是有些意义,不如拿出来供大家参考和讨论,更欢迎大家讨论指正。
一、关于制止酸跌的办法无非有以下几种:
1、 换水,通过加入PH较高的新水,中和原缸的PH,但这种做法真的很累。
2、 加入碱性滤材,使用较多的是珊瑚沙,但这种做法虽然可以一定程度的抑制酸跌,但其弊端是导致KH的急剧上升,感觉并不理想,并且这种方法也不是万能的,当缸运行较长时间后,酸跌同样会发生。
3、 加入碱性树酯,这种做法由于软水树酯的迅速饱和,其止跌的效果十分有限。
4、 大量暴气,这种做法是我目前采用的做法,应当说配合换水,还是起到了一定的功效,但这种方法的原理是我迫切想了解清楚的。
5、 采用PH升高剂:实际就是加入碱性溶液,对于一直很少使用添加剂的我根本没有引起重视。
基本的生物过滤系统硝化过程:
1、阿摩尼亚(NH4)
通常是由鱼的排泄物,及饲料投予过剩,而沉淀于底层后腐烂所造成的,为有毒的物质,对鱼只会造成伤害。阿摩尼亚可以经过好氧性微生物的分解,成亚硝酸→硝酸盐。
2、亚硝酸(NO2)
阿摩尼亚经微生物分解形成亚硝酸,本身亦为有毒物质,低浓度的亚硝酸对藻虾会造成伤害,高浓度的亚硝酸会使鱼出现缺氧症状,此时必须透过换水降低浓度。当过滤系统健全时,好氧性微生物就能将亚硝酸转换成较无害的硝酸盐。
3、 硝酸盐(NO3)
为亚硝酸经微生物分解,转变成硝酸盐,硝酸盐本身为水草的营养素之一,是能被水草所吸收利用,但硝酸盐含量太高时,会影响水草生长,使藻类滋生,要使其含量降低,可以靠换水来降低含量。 二、是生化过程不完全导致酸跌吗?
我最初的想法是由于鱼缸中的生化过程不完全,导致大量的亚硝酸产生;或者是硝化过程完全,产生大量的硝酸所致,所以我一直试图通过硝化反应的过程找到答案。于是收集了以下这些影响硝化反应的因素
1、控制温度
生物硝化反应在4~45℃内均可进行,适宜温度为20~30℃,一般低于15℃硝化速率降低。12~14℃下硝酸菌活性受到严重的抑制,出现HNO2积累。15~30℃范围内,硝化过程形成的亚硝酸可完全被氧化成硝酸。温度超过30℃后又出现HNO2积累。因此,控制硝化阶段温度在低温或较高温度时,硝化产物主要是亚硝酸。
2、控制溶解氧浓度
亚硝酸菌和硝酸菌均是绝对好氧菌,一般认为至少应使溶解氧浓度在0.5mg/L以上时才能很好地进行硝化作用,否则硝化作用会受到抑制。降低溶解氧浓度,对亚硝酸进一步氧化成硝酸有明显的阻碍,并产生亚硝酸积累。
3、控制pH值
pH是亚硝酸硝化的一个决定因素,最近研究表明,当pH值为7.4~8.3时,亚硝酸盐积累速率达到很高;NO2生成速度在pH值8.0附近达到最大;而NO3生成速度在 pH值7.0附近达到最大。所以在混合体系中亚硝酸菌和硝酸菌的最适宜pH值分别为8和7附近。利用亚硝酸菌和硝酸菌的最适宜pH值的不同,控制混合液中pH值就能控制硝化类型及硝化产物。试验表明,pH值>7.4时亚硝酸盐氮所占比率高于90%,亚硝酸型硝化要求pH值必须控制在7.4~8.3之间。
结论:
1、小水体混养缸中,酸跌不可避免,只是时间问题;
2、止住酸跌的唯一办法是加入碱性物质,而且是不断的添加。
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